没有去过之前，我对苏格兰的印象只有风笛、格子花纹、苏格兰裙和威士忌。有一次不经意间看到苏格兰的宣传语：Welcome to the Best Small Country in the World（世界上最好的小国），让我对这个只有78.77平方公里的地方产生了兴趣。
苏格兰不只有爱丁堡。恬适自然风光和人文氛围遍布整个乡间和小镇。低沉的天和浮动的云，幽深废弃的城堡和满眼的墓地，恰倒好处的斜坡和山涧冰爽的河流，崖边的瀑布和闪耀的海水，各种关于精灵和鬼魂的神话，包裹在毛尼短裙里的苏格兰男人的豪迈和疯狂...苏格兰是一个适合旅行的地方，永远在不经意间令你惊喜万分。
虽然乘坐火车、渡轮、旅游公司巴士等交通工具在苏格兰游玩也相当惬意，但在这个道路狭窄的左驾国家来一次跌跌撞撞的高地自驾也颇值得回味。
形状像一只鸽子的旅行线路图
由于要兼顾打高尔夫球和景点游览，我们这次耗时一周的高地自驾游充满随机性。但终归该吃的吃了，该看的看了，没吃着没看着的还可以给下次多留点念想——如果有时间，这是个适合每年都去一次的度假胜地。尤其在晒不够的欧洲人都跑到地中海度假的夏天，苏格兰的时晴时雨对饱受闷热之苦的中国人来说简直是天堂。而且拜英国的繁复签证所赐，苏格兰的游客数量一直保持在一个“不至于让喜欢清静的人畏缩”的地步。
卡诺斯蒂高尔夫“定制酒店“
本着机票怎么便宜怎么来的原则，我们前一天从北京机场出发，在希思罗机场等待四个小时后转国内航班到达爱丁堡机场。在爱丁堡机场取到租的自动挡柴油车后（要开上千公里，柴油车省油不少）直奔Carnoustie，到达Carnoustie Golf Hotel & Spa已经是深夜了。
Carnoustie Golf Links建于1850年，作为世界顶级球场，是英国高尔夫公开赛的举办地之一，也是高尔夫球爱好者的朝圣地。这里的早餐特别好——或者说得更具体一些，好到自助bar里有帕尔马生火腿。我主菜点了水波蛋和烤腌鱼，然后慢悠悠地用黄油和敦提的橘子酱抹烤面包吃。桌子远端那本厚厚的字典一样的书是Lonely Planet的《英国》。Carnoustie Golf Links还被评为2016年的苏格兰最佳高尔夫场地。我们吃饱喝足，从餐厅里看到外面已经开球，便起身准备搭火车赶往Dundee。
从球场的商店右转出去，沿着小路向东走。经过一片安静的民宅区域。离球场近的房子一般都属于富人区……经过一个小公园：Carnoustie Rest Gardens。角落的一棵枯树下，金雀花开得非常茂盛。
从公园拐一个小弯就到了海边。Links作为最古老的高尔夫球场形式，似乎是有一系列详细的定义，但比较简单粗暴的解释就是“海和城镇之间的连接地带”,因此links球场几乎一定是在海边的。海边风很大，我们沿着堤坝走，偶尔会遇见遛狗的居民。
到车站了，这是苏格兰最简单的车站形式：没有售票厅，没有检票口，看不到工作人员。车站边上的遮雨亭里有一台自助售票机。下一趟去邓迪的列车还要近半个小时才来，所以站台上没什么人。我们买了票便继续在附近溜达。
每个人家的花园都各有特色。从一个街区的花园平均养护水平，可以看出这个街区的富裕程度，甚至幸福指数。
这是车站旁边一个小酒吧门口的路标，形状是个鱼尾巴。
虽然已经到了早上上班时间，但镇里还是没什么车。所有的街道都很安静。
车进站了，站台上也聚集了十几个乘客，甚至还有几位是拖着高尔夫球包来坐火车的。虽然现在高尔夫球在苏格兰也没有那么多年轻人玩了，但国民运动的底子还在，和腐败搭不上什么关系。我们上车之后吓了一跳：几节车厢全都坐满了，而且全都是女性乘客，看来是碰上了观光团。
坐火车很快到了邓迪市。因为以前在苏格兰呆了近十年，对随处可见的城镇风景我没怎么拍照……按照以前的习惯，在开始跑任何景点之前，我们先直奔Tourist Info Centre去拿旅游信息册子。
路过 Dundee Parish Church (St. Mary\'s)。这个教堂在苏格兰长老会的新教改革过程中起到了先锋作用，苏格兰长老会之父John Knox称，这是“\"the first face of a public church Reformed\"（1556年）。教堂现在被几个教会划分占据，也没有开放参观。牌子上写着周日礼拜时间11点，苏格兰人去教堂时间是越来越晚了啊……
Info Centre就在市中心广场。画面远处那个有一排罗马式圆柱的建筑是Caird Hall，正好是1战开打那年开始建，用了不到十年就完工了。现在主要用来做音乐厅。
邓迪苏格兰旅游信息中心
和游客中心的工作人员聊了一会儿，买了点小纪念品，然后肆无忌惮的把所有的免费册子都拿了。拍张照片你们感受一下。顺便一说，最后因为箱子装得下，所有这些册子我全都带回国了……
旁边的酒吧窗户上贴着最新一场球赛的信息：苏格兰vs英格兰，国战啊…这次没时间和酒鬼们高唱《苏格兰之花》了。
再步行十分钟，到了今天早上的重头戏：McManus Art Gallery & Museum。这个画廊兼博物馆是由英国19世纪著名的哥特复兴式建筑师George Gilbert Scott设计的，这位大拿正赶上英国作为日不落帝国的最辉煌时代，他设计或参与修复（他也擅长把旧的中世纪教堂改建成新的哥特复兴样式）的建筑遍布世界，总数超过800个，包括伦敦的阿尔伯特纪念碑、格拉斯哥大学主楼、上海圣三一教堂等等。MaManus最令人难忘的建筑特点是的一对弧形楼梯。
如果前面的罗伯特彭斯雕像脑袋上的海鸥屎更少一点，就更适合拍照了。
在这里顺便发两张G. G. Scott的其他作品让大家比较下，它们和McManus的建成时间都是1870年前后。下面这个是上海的圣三一堂，位于上海黄埔区。我虽然是个建筑专业的门外汉，但也看得出Scott在保持哥特式建筑“拼命往天上扎”的特点时，借鉴了不少新古典主义建筑的优点。下面这张图我没有拍到最哥特式的尖尖的钟楼，因此整个建筑显得非常稳重，但还是可以看到哥特式被文艺复兴时代所鄙视的飞拱（这里很巧妙地把飞拱变成了屋顶）。
上海
上海圣三一堂似乎是几年前刚修复完成的，目前不向公众开放、也不作为教堂使用，而是三自教会的办公地。感兴趣的朋友可以通过和教堂侧面书店的店员以及保安套近乎，进院子转转……我去的那次没有有钥匙的负责人在，因此没办法进内部参观。
上海
然后再比较一下海德公园里的阿尔伯特纪念碑，纪念的是维多利亚女王的丈夫。虽然大多数人认为大英帝国的衰落是一战以后的事情，但其实1870年代已经是英帝国经济力量的顶峰，阿尔伯特纪念碑建得整个国家到处都是，而现在就是女王驾蹦也不可能这么搞了……从1880年代开始，英国开始了缓慢但难以逆转的经济衰落，到了20世纪交接的第二次布尔战争，这种经济上的衰退才开始体现在军事力量上。
阿尔伯特纪念碑
说回McManus，博物馆的入口在侧面。参观是免费的，工作人员非常友好。展品不算多，一个小时就能看完。
麦克马纳斯
我选择几个自己印象比较深刻的展品来说。首先是一件刻着圣经主祷文木雕壁挂。这种壁挂在以前应该很常见，不过很少有做得这么精美的。以后逛旧货市场又有新目标了。
一个巨大的玻璃柜里放着各种类型的船只模型。邓迪是一个沿海工业城市，发家靠的是黄麻工业，因此从原料的进口到成品的出口都离不了船。
这幅罗塞蒂的但丁之梦（Dante\'s Dream at the Time of the Death of Beatrice）应该是这里最有名的一幅画了。前拉斐尔画派里我比较没感觉的就是罗塞蒂，所以不多说了。回来查了一下才发现这幅画应该属于利物浦的Walker Art Gallery，可能是正在和McManus进行交换展览吧。
一楼还有很多动物标本，随便拍一张，海狸很萌。
最后拍的是三扇极其精美的花窗玻璃。人物分别是：苏格兰玛丽女王，建立邓迪的亨廷顿伯爵David，威廉华莱士（勇敢的心）。三个人手里拿着不同的东西，代表了他们和Dundee的联系。
出了McManus向西走（中午可以在美术馆的咖啡厅吃点简餐）是一条叫Meadowside的路。左手边（路南）就是上面玛丽女王授予的墓地“The Howff”，右手边则是一栋布鲁内莱斯基的银行样式的大楼。这种三段式的大楼在伦敦的金融街最多，最下面一层的砖石最大，排列成厚实整齐的拱柱，中间层和上面用的砖逐渐变小，总体给人一种稳重坚实的感觉，一般选用这种样式建筑的人或企业都想要给别人留下殷实、“靠谱”（soundness）的印象。比起布鲁内莱斯基给美第奇家族设计的Palazzo Medici Riccardi，英国的设计师们又做了不少改进，这种类型的建筑在英格兰苏格兰的城市中心很多，路过时不妨留意一下。
这片墓地在过去几个世纪里也同时是Dundee Incorporated Trades（类似商会、工匠协会的组织）的集会场所。The Howff的在苏格兰语（苏格兰低地语，不是更为大家熟知的盖尔语）里的意思就是“集会的地方”（meeting place）。我们到的时候还是中午，有几个上班族在这里的长凳上抽烟休息。
整个墓园充满绿色，给人一种安详平静的感觉。最后一次在这里举行葬礼距今已经过了一百多年，对市民而言，现在这里应该相当于一个街心公园了。
其实在英国的每个小镇都能找到一片这样的市民墓地，有的大有的小，不过墓地中间有长椅供人休息的比较少见。在爱丁堡中心地区值得一去的是St Cuthbert教堂的墓地，以及Greyfriars教堂墓地（小狗bobby的故事发生在那里）。在苏格兰这样一个多雨（似乎是世界上唯一一个用品脱来衡量雨量的国家）、适合植物生长的国家，墓地不只让人联想到死亡，也能让人体会到新生。
因为约了晚餐，我们四点多钟开始步行返回。途中经过邓迪大学。还路过了这里的一个天主教大教堂：St. Andrews Cathedral。作为一个主教座堂，规模不大。因为时间紧张，我们最后没有去看火车站对面的Discovery Point，那是个关于Dundee的渔业和造船业的博物馆。因为英国八十年代撒切尔夫人的私有化运动，苏格兰的造船业再得不到政府补贴，在国际竞争中失去了竞争力消亡了。
第一天就到这里了，我们坐过车回到Carnoustie在Club House吃饭，休整一下准备第二天一早驾车上路。
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